Selvstudier
(Opret et detaljeret ledningsdiagram til din egen specifikke installationsopsætning, klik på linket ovenfor)
Typer af brugerdefinerede sabler
-
Tom (≈ $50-500) - et sabelgreb uden nogen elektroncis indeni. Klar til den brugerdefinerede lys- og lydinstallation af ejeren eller en professionel installatør (alias sabelsmed).
-
Installeret (≈ $150-5000+) — en funktionel sabel med al nødvendig elektronik installeret indeni.
-
med Tri-Cree opsætning (en højeffekt LED med kollimatorlinse, tomt blad)
-
med Pixelblade-opsætning (eller "neopixel", adresserbare RGB-strimler inde i bladet)
Der er tonsvis af forskellige sabelgrebsproducenter, installatører og producenter rundt om i verden med et meget godt omdømme, men også en masse svindlere (dropshippere), som har tusindvis af falske og betalte følgere og tilbyder lavprissabler af lav kvalitet. Så vær meget forsigtig, lav din egen research på nettet, youtube, spørg i sabelgrupper og fora på sociale medier, før du beslutter dig for at købe en hel sabel eller et tomt fæste.
Her hos ShtokCustomWorx laver vi vores egen research, designer og laver vores egne sabelstøtter og dele med 6+ års erfaring i sabelbygning eller køber fra velkendte og betroede producenter og kilder.
Tri-Cree sabler
"Triple Cree XP-E2" er den højeffekts-LED, der var den mest populære og mest lysstærke bladbelysningsløsning i årevis, før Pixelblade-teknologien (neopixel/adresserbare LED-strips) fandt sted i det brugerdefinerede sabelbyggerfællesskab tilbage i 2017. Tri-Cree ( eller "inhilt") sabler er nu billigere og bruges stadig til sceneoptrædener og sabelkampe på grund af den lettere og billigere let udskiftelige bladkonstruktion.
Tri-Cree XP-E2 højeffekt LED-modul er lavet af: aluminium eller kobber køleplademodul, Tri-Cree XP-E2 LED mcpcb fastgjort til kølepladen ved hjælp af den selvklæbende termiske tapepude eller en termisk pasta, Carclo 10507 kollimator 18° linse. Kræver mindst 3A eller mere batteridræningsklasse.
Pixelblade sabler
Først blev introduceret og blev derefter populær takket være "TeensySaber" (nu Proffieboard) soundboard udviklet af Fredrik Hubinette tilbage i 2016. Efter det fra 2017 begyndte alle andre lydkortudviklere at implementere og udvikle denne blade-teknologi og tilføje flere funktioner. Sådanne sabler har et stik med kun 3 styreledninger (positiv og negativ for strøm og data for styresignal) i stedet for "Tri-Cree" LED-modulet i bunden af bladet og de RGB-adresserbare LED-strips (på 2, 3) eller 4 sider) inde i polycarbonat-bladrøret, er bladet ikke længere hult. Denne nye klingeteknologi tillader nu enhver RGB blandet farvenuance til enhver tid, det klareste og jævne lys langs hele klingelængden og ubegrænsede variationer af lyseffekterne, hvilket gør en sådan klinge til den mest realistiske repræsentation af lyssværdet, vi ser i filmene. Som knivstik blev det GX12 eller GX16 "aviation" indekserede stik først brugt som den nemmeste og billigste løsning, indtil det mere avancerede stik blev introduceret - et simpelt pogo-pin stik fra TheCustomSaberShop (TCSS) og verdens første pogo-pin stik med indbyggede pixels til blade plugs baggrundsbelysning af ShtokCustomWorx (SCW).
Forskelle mellem Tri-Cree og Pixelblade sabler
Forskellen mellem disse to opsætninger er enorm - Tri-Cree er en gammel mere simpel teknologi, Pixelblade er en ny mere realistisk og avanceret, men også lidt dyrere teknologi. Med en Pixelblade (neopixel) sabel har du den bedste lysstyrke, hvilken som helst farve du ønsker, jævnt oplyst klinge og en masse fantastiske, fuldt tilpasselige klingelyseffekter. Med Tri-Cree sabel kan du kun have én præ-lavet farve for at få det klareste udseende, eller du kan have RGB flerfarvet opsætning, men med mangel på lysstyrke. Bladlyseffekter er også ret begrænset til at blinke altid kun hele bladrøret, ingen lokale effekter. Tri-Cree sabler kører længere ved enkelt batteriopladning på grund af meget lavere strømforbrug (kun omkring 2-3 ampere maks.) — kan arbejde op til 5 timer med et højkapacitets 18650 batteri (og endnu længere med større kapacitet større batterier), men Pixelblade sabler dræner mere strøm fra batteriet (fra 4 til 13 ampere i alt med normal 2-strips kerne og kan dræne op til 18 ampere med 4-strips kerne), derfor kører den normalt kun omkring 1-2 timer ved en enkelt opladning.
Du kan se og sammenligne begge typer i videoerne nedenfor:
Pixelblade (neopixel) sabel:
Tri-Cree (indbygget LED) sabel:
Sabelblade
-
Pixelblade (eller "neopixel") (≈ $80-400) — et polycarbonatblad med lag af lysdiffusionsfilmen, skum og individuelt adresserbar RGB led strip-kerne indeni
-
Legacy (inhilt LED) hult blad (≈ $10-30) — et hult polycarbonatblad med lag af lysdiffusionsfilmen indeni
De mest almindeligt anvendte diametre er 3/4 tommer (19mm), 7/8 tommer (22,2mm) og 1 tomme (25,4mm). Pixelblades er dyrere på grund af den mere komplekse konstruktion med RGB LED-strips indeni og flere lag af lysdiffusion. Legacy inhilt LED hule blade er billige og bruges mest til dueller i dag. Den ydre base polycarbonatrør er den samme for begge typer. Begge bladtyper kommer fra forskellige producenter og leverandører, normalt i gennemsigtig hvid eller klar/slebet rørlook, personligt her hos ShtokCustomWorx foretrækker vi klar/slebet rør (den Pixelblade en på billedet nedenfor), fordi det ser bedre ud med en mere genkendelig centerkerne og kant, når den er tændt.
Lydplader
Mest populære brugerdefinerede sabel lydplader til gør-det-selv installationer til dato:
-
Cerberus NeoCore (≈ 35 $) — Warsabers (RU) — MELLEM TIER
-
Verso (≈ 300 kr) — KR-sabers (UK) — BEGINNER TIER
-
Proffieboard (≈ $50) — Fredrik Hubinette (US) — TOP TIER
-
Golden Harvest v3 (GHv3) (≈ 60 kr) — SaberTec (DE) — MIDT NIVEAU
-
Crystal Focus v10 (CFX) (≈ 75-85 kr) — Plecter Labs (FR) — TOP TIER
Der er ret mange muligheder for sabel lydkort i disse dage fra begynderniveau til avanceret installatør/bruger niveau, og her på ShtokCustomWorx har vi prøvet og testet dem alle for at vælge og anbefale de bedste lydplader til sabelbygning. Til vores egne builds bruger vi Verso eller Proffieboard til budgetsabler, Proffieboard eller GHv3 er gode til mellemlagssabler og Proffieboard eller CFX til toplagsabler. Boards er forskellige med hensyn til pris, størrelse og funktioner, de har, læs venligst dedikerede brugermanualer (klik på URL-links til boardnavnet fra listen ovenfor) for hvert board for at lære at installere, konfigurere og bruge det.
Sabeleksempel med Cerberus NeoCore-kort:
Sabre eksempel med Verso board:
Sabel eksempel med Proffieboard board:
Sabeleksempel med GHv3-kort:
[video]
Sabre eksempel med CFX board:
[video]
Sabel chassis
Typer:
-
3D-printet — mest populære mulighed for sabelelektronik chassisdesign i dag på grund af lave omkostninger og tilgængelige materialer
-
SLS Udskrivningsmetode i nylonplast (dyrere, nøjagtig størrelse, høj detaljering, komplekst design, fleksibel)
-
FDM PLA, ABS plast printmetode (billigere, mindre nøjagtighed, enklere design, meget stiv og mere skør)
-
Voksstøbning i metaller (dyr, ret præcis størrelse, høje detaljer, komplekst design, 100 % metal)
-
CNC-bearbejdet — dyr og højt værdsat type sabelchassis, giver den mest realistiske fornemmelse af det rigtige lyssværds indre
Sabre 3D-printede plastik chassis er en meget populær løsning til at montere elektronik inde i sabelgrebet. Det er nemt at lære at designe og printe af en professionel 3D-printservice eller hjemme på FDM- eller SLA-printer, tillader nemmere installation af elektroniske dele og ledningsstyring, men ser også godt ud.
Højttalere
Typer:
-
Flad — omkring 1-1,5 watt, har normalt højere højere frekvenser og tager mindre plads, men har mindre lyddybde og bas
-
Bas — omkring 2-4 watt, har mere lyddybde og bas
Hos ShtokCustomWorx bruger vi kun 28 mm eller 31 mm bashøjttalere, hvis det er muligt, fordi mindre højttalere normalt kan være høje, men producerer mindre frekvensområde og fejler med tiden. Jeg vil ikke anbefale at gå mindre end 24 mm. Højttalere af bastypen har reacher-lyddybde end flad type, selvom flade højttalere normalt er højere på grund af højere høje og mellemstore frekvenser.
Der er 4 ohm og 8 ohm højttalere. Det er muligt at bruge to 8 Ohm højttalere med et lydkort, hvis de forbindes parallelt med hinanden (+ til + og - til -, dette vil gøre den samlede højttalersamlingsimpedans på 4 Ohm), eller to 4 Ohm højttalere, hvis de tilsluttes serie (+ til - mellem højttalere og andre + og - til lydkort, for i alt 8 Ohm impedans). Med CFX board anbefaler vi at bruge 4 Ohm bashøjttalere, med Verso og Proffieboard 8 Ohm for at kunne køre den med max lydstyrke.
Batterier
Sådan læser du Li-Ion-batteristørrelseskoden, for eksempel 18650:
18 — 18 mm cellediameter (med en varmekrympning er den omkring 18,5 mm)
65 — 65 mm cellelængde
0 — rund form
Til Tri-Cree LED-opsætning skal du vælge den med højeste kapacitetsværdi (mAh), til Neopixel-opsætning skal du vælge den med højeste maks. drænværdi (A), op til 20A dræn er nok for de fleste Neopixel-bygninger, over 20A vil det ikke give nogen forskel.
(mAh) — milliampere i timen: batteriets energikapacitet betyder, hvor længe batteriet vil køre ved en enkelt opladning — driftstid
(A) — Ampere: Batteriets maks. dræningsværdi betyder, hvor mange Ampere dette batteri kan levere kontinuerligt — klingens lysstyrkeydelse
Til Tri-Cree LED-opsætning er batterier med 2-3A dræningsklassificering OK (kan være højere, men lavere anbefales ikke).
Til Neopixel-opsætning anbefales batterier med 10-15A dræningsklassificering (kan være højere, men lavere anbefales ikke).
Sådan beregnes estimeret batteridriftstid:
Du skal kende batterikapaciteten og din enheds gennemsnitlige aktuelle drænværdier. For eksempel har vi et 18650 3500mAh Keeppower batteri og bruger det i en Neopixel sabel, der har 2 strimler (2 sider) i bladet, så vi ser på Neopixel bladets strømafløbsdiagram, som er anført nedenfor i "Strøm vs wire gauge" emne, og brug aktuelle drænværdier for 2 strimler nummer:
for enkelte farver (100 % rød, blå og grøn) vil køretiden være: 3500mAh / 3,5A (eller 3500mA) = 1 time
for dobbeltblandede farver (cyan, gul, lilla osv.) vil køretiden være: 3500mAh / 6,4A (eller 6400mA) = 0,55 timer * 60 = 33 minutter
for fuld 3-farveblanding (100 % hvid) vil køretiden være: 3500mAh / 9,3A (eller 9300mA) = 0,37 timer * 60 = 22 minutter
For batteristørrelser 14500, 14650, 16650, 18350, 18500 er det svært eller umuligt at finde en god kapacitet med høj dræningsgrad, så 5-8A eksempler fra skemaet nedenfor er de bedste tilgængelige muligheder:
Opladning af batterier
Opladningstyper:
-
Inhilt charge (USB) – dit sabelelektronikkredsløb skal omfatte et Li-Ion CC-CV batterioplader pcb-modul for at bruge et mikro-USB eller Type-C kabel til opladning fra enhver 5V strømkilde (som f.eks. en USB-port)
-
Ekstern opladning — bruges til 2,1 mm eller 1,3 mm genopladningsporte, opladeren skal være en ægte "Li-Ion batteri CC-CV oplader"
- Aftagelig batteriopladning — bruges til sabler med aftageligt Li-ion batteri, i dette tilfælde skal der bruges en "Li-Ion batteri CC-CV oplader" til din battericellestørrelse (18650, 21700 osv.)
Oplad ALDRIG dine sabler med denne type "opladere", der har et 2,1 mm eller 1,3 mm DC-stik og sig:
Output: 5V 1000mA (eller enhver anden "mA"-værdi)
- "Hvorfor?" du kan spørge, - for det er faktisk IKKE en batterioplader og især IKKE en Li-Ion batterioplader. Det er bare en "5V strømforsyning", der efterligner en USB-port, som bruges til opladning af mobile enheder. Hvorfor kan mobile enheder oplades med det, men vores sabler kan ikke? Fordi mobile enheder har deres egne opladningskredsløb indbygget, som tager disse 5V og konverterer det til konstant 4,2V for Li-Po/Li-Ion-batterier, der bruges i mobile enheder. Derfor kan du oplade smartphones med denne type "strømforsyning", men du KAN IKKE oplade et Li-Ion batteri.
Til Li-Ion-batterier har du brug for en speciel "Li-Ion enkeltcellet batteri CC-CV-oplader", der har følgende specifikationer: Output: 4,2V 1000mA (eller 500mA, eller 2000mA for batterier med en kapacitet på mere end 3600mAh).
Tjek nu dine opladere og brug ikke de 5V "opladere" til sabler, der ikke har et indbygget ladekredsløb! Det vil beskadige dit batteri og dit lydkort!
Beskæftiger sig med bluetooth-moduler
Bluetooth-signalet er meget nemt at blokere af metal, det fungerer bedst i åbent område eller i plastik/glas/træhus. For at forbedre bluetooth-signalet i metalsabler anbefaler vi at placere bluetooth (BT) modulantennen under åbne huller eller vinduer i metalgrebsdelene eller under ikke-metaldele. Det er også en god idé at undgå "negative" ledninger/linjer i nærheden af antennen, hvis det er muligt.
Keramisk chipantenne kan tilsluttes eksternt til BT-modulet:
1) aflodde chipantennen (husk polariteten den var tilsluttet til, der er en GND-ledning og en antenneledning)
2) lod tynde 32-34 AWG-isolerede ledninger til antennen i den ene ende og til BT-modulets antennepuder i den anden efter den korrekte polaritet
3) flet ledningerne sammen (Antennetråd skal "skærmes" rundt af GND-ledningen)
4) placer fjernantennechippen under et hul eller en plastikdel i sabelgrebet
Strøm vs ledningsmåler
Hvorfor er ledningsmåler vigtigt? Mange sabelinstallatører er i tvivl om, hvilke ledninger de skal bruge til Tri-Cree builds og hvilke til Pixelblade ("neopixel") builds, og da Neopixel stripblade kan trække meget mere strøm end Tri-Cree high power LED, kræver det en tykkere kobberledertråd til at håndtere denne mængde strøm fra strømkilden (batteriet) til Neopixel-strimlerne. Så her er en guide, jeg lavede baseret på mine egne og kompetente folks erfaringer og forskning for mest effektive sabelledninger for at hjælpe installatører med at vælge de rigtige ledninger til deres byggeri.
Alle strømdiagrammer på internettet viser normalt ledningsstrømværdier ved 250+ volt, men ikke ved 3-4 volt, som vi bruger. Og ved 3-4 volt forårsager ledning meget større modstand ved høje strømme end ved 250+ volt. Derfor skal ledninger til sabelledninger være lidt tykkere. Og ja, ledninger kan presse meget mere strøm end normeret ved 25-30°C (sikker temp), men vil opvarmes ret betydeligt på grund af ledningens indre modstand - det betyder i vores sabelkredsløb, at for tynde ledninger vil modstå strømmen og ikke giver nok strøm til højeffekt LED- eller Neopixel-strips, vil lysstyrken lide. Her er en lommeregner nederst på siden: www.powerstream.com/Wire_Size.htm — denne lommeregner vil vise spændingsfaldet (%) ved forskellige spændinger og strømbelastning. Jo større % af spændingsfaldet vi får - jo værre er det (mindre lyst vores blad vil være). Så for 30 AWG ledning, 0,5 fod lang ved 2 Amp belastning og 3 volt spændingsfald på ledningen vil være 7% (dette betyder, at 7% mindre spænding LED vil få, og også mindre strøm, fordi LED trækker mindre strøm ved lavere spænding), men ved 120 volt og samme faktorer vil spændingsfaldet på ledningen kun være 0,2%, så det giver dig mulighed for at skubbe mere strømbelastning gennem ledningen. Så mit ledningsmåler/strømdiagram viser en anbefalede ledningsmålerstørrelser for maksimal strømeffektivitet for at få den klareste klinge muligt i et sabelkredsløb.
Nogle mennesker siger, at en 30 AWG ledning kan klare meget mere strøm, end den er normeret til, ja, du kan skubbe 6 ampere gennem en 30 AWG ledning, MEN det er en OVERBELASTNING og vil varme meget op på grund af ledningsmodstand (det er fysik). Og i sabel vil den bare ikke give tilstrækkelig strøm til LED'en for maksimal lysstyrke og vil skabe et større spændingsfald på batteriet. Så dette udsagn virker IKKE for os. Den RIGTIGE maksimale strømværdi for en 30 AWG ledning (afhænger ikke af producenten, fordi kobberleder er kobber overalt, forskellige producenter bruger bare forskelligt isoleringsmateriale, som vi ikke behøver at se på, den skal bare være tynd nok til at passe ind i vores sabelbygninger) er kun 0,9-1A (900-1000mA) - det er den maksimale strøm ved hvilken ledning vil ikke modstå og vil ikke forårsage spændingsfald. Hvis din LED eller enhed vil forsøge at trække mere strøm gennem denne ledning, vil ledningen modstå. Folk skal forstå og huske dette.
Hvis du vil undersøge dette emne mere i dybden, så brug google-søgning og youtube på udkig efter "wire gauge current", "wire gauge amps" osv.
Anbefalet ledningsmåler:
For den anbefalede ledningsmåler, se venligst i brugervejledningens ledningsdiagrammer for det pågældende lydkort. Men den mest almindelige regel er:
- Tri-Cree LED: 28-30 AWG pr. positiv og negativ for hver LED-chip
- Batteri, Kill Switch og genopladningsport til Tri-Cree-opsætning: 24-26 AWG pr. positiv og negativ
- Pixelblade (neopixel) klinge/stik: 20-22 AWG pr. positiv og negativ
- Batteri, Kill Switch og genopladningsport til Pixelblade-opsætning: 20-22 AWG pr. positiv og negativ
- Accent-LED'er og små accentpixelstrimler: 34-30 AWG pr. positiv og negativ
- Kontakter: 34-30 AWG
- Bluetooth modul: 34-30 AWG
- OLED skærm: 34-30 AWG
- 2-3W højttaler: 30-28 AWG
Beregningsmodstande til LED'erne
Højeffekt Tri-Cree LED'er såvel som laveffekt accent LED'er har brug for modstande, Neopixel strips behøver ikke modstande på strømledninger (kun en 330 eller 470 Ohm på dataindgangen). Modstande begrænser strømstrømmen fra batteriet til LED'en, hvilket er absolut nødvendigt for ikke at overdrive LED'en med højere spænding og strøm og ikke stege den.
Så hvordan beregner man den nødvendige modstand til din LED? For at gøre det skal vi vide:
- led fremadspænding (max spænding for lysdioden)
- led fremadstrøm (max strøm for lysdioden)
- strømkildens forsyningsspænding (uanset om det er batteriet eller en spændingskilde som 3,3V pad eller 5V pad eller en hvilken som helst anden)
Farve | Almindelige accent-LED'er fremsender spændinger (ved 15-20mA): | Tri-Cree højeffekt LED'er fremsender spændinger (ved 1000mA): |
Rød | 1,8V | 2,65V |
Rød Orange | - | 2,65V |
Dyb rød | - | 2,5V |
Gul / PC Amber | 2,0V | 3,3V |
Grøn | 3,2V | 3,7V |
Blå | 3,4V | 3,4V |
Kongeblå | 3,4V | 3,4V |
hvid | 3,1V | 3,15V |
LED-modstandsberegningsformel:
R = (Vsupply - Vled) / LED-strøm (i ampere)
Formel til beregning af modstandseffekt:
P = (Vsupply - Vled) * LED-strøm (i ampere)
Så hvis vi bruger en rød accent LED, forbundet til en 3,3V strømkilde pad, skal vi bruge denne modstand:
(3,3V - 1,8V) / 0,02A (20mA=0,02A) = 75 Ohm (eller en hvilken som helst tæt på denne værdi)
Modstandseffekten for enhver form for accent-LED kan være så lille som 0402 (1/16W) eller 0603 (1/10W) størrelse SMD-modstand eller 1/8W "gennemhullet" modstand.
Hvis vi bruger en rød højeffekt Tri-Cree LED, koblet til et 18650 Li-Ion batteri, får vi brug for denne modstand (husk på, at Li-ion batterier ikke har en fast spænding, den kan være fra 2,5V, når de er afladet til 4,2V ved fuld opladning, så det er bedst at bruge 3,85V-værdien som en gennemsnitlig værdi):
(3,85V - 2,65V) / 1A (1000mA=1A) = 1,2 Ohm (eller en hvilken som helst tæt på denne værdi)
Modstandseffekt for højeffekt-LED'er i dette tilfælde: (3,85V - 2,65V) * 1A (1000mA=1A) = 1,2W (1,5-2W anbefales)
Du kan også bruge lommeregneren lavet af TCSS:
> LED-modstandsberegner fra TCSS <
Genoplad porte og dræbe kontakter
Genopladningsporte bruges i sabler til batteriopladning og deaktivering af strøm til lydkortet til opbevaring med "Kill keys". "Kill switches" er bare en skydelåsende type switche til samme deaktiverende effekt til lydkortformålet. De kan bruges adskilt fra hinanden eller sammen.
Det er dog meget vigtigt at bruge en Kill Switch og genopladningsport af høj kvalitet i sabelbygning for at sikre, at den ikke svigter eller begrænser bladets lysstyrke, især vigtigt i Pixelblade (neopixel) builds. Vi ved, at enkelte 2-strips (2 sider af pixels) Neopixel-blade dræner op til 11 Amp strøm, så selvfølgelig skal vores Kill Switch og Recharge Port håndtere denne mængde strøm, fordi de er placeret på strømledningerne mellem batteriet og klingen. Her er en liste over testede porte og switche, dem med "OK"-mærket, anbefales at bruge op til en vis strømstyrke:
Videoforklaring af en genopladningsports mekanik af Eccentric Artisan:
Lodning af tråde og komponenter
Det skal du bruge:
-
Loddestation med justerbar temperatur — udskiftelige loddekolbespidser anbefales også
-
Varmluftloddestation — (valgfrit) bruges til reflowlodning og aflodning af de SMD/SMT-komponenter med skjulte eller for små loddepuder
-
Præcisionstrådskærer og wireafstryger — til overskæring af ledninger og fjernelse af isolering
-
Præcisionspincet — til arbejde med ledninger og små komponenter
-
Tandstikker og vatpinde i træ — trætandstikkere er meget nyttige til at holde små SMD/SMT-komponenter under lodning, vatpinde er gode til at rense fluxen fra printet efter lodning
-
No-clean Flux gel — "no-clean" flux kræver ikke rengøring efter lodning og er sikrere at bruge til elektronik. For eksempel: Nordson EFD FluxPlus NC-D500
-
Blyfri harpikskerne loddetråd — 0,5-1 mm diameter tråd, med 2-3 % flux. For eksempel: Felder ISO-Core S-Sn97Ag3
-
Fluxrenser eller isopropylalkohol – for at fjerne flux fra printet efter lodning
Se nogle tutorials på youtube først og øv dig i at lodde små komponenter og ledninger for at lodde hurtigt, rent og pålideligt. Brug 300-350°C max loddekolbetemperatur og lod hurtigt, hold ikke loddekolben for længe på komponentbenet/puden, da komponenten vil overophedes og kan blive beskadiget. Hvis du bruger en kolofoniumkerneloddetråd med flux indeni, behøver du ikke påføre ekstra flux på puderne, bare pluk en lille mængde lodde ved jernspidsen og rør ved komponentbenet på printpladen. Loddet skal flyde over hele puden og skabe en flot glat overflade, ingen store klatter. Nogle gange ser det ikke ud til, at loddet klæber til pcb-puden, det betyder, at puden har et for stort varmeafledningsområde og ikke får nok varme. I dette tilfælde skal du bruge en større loddekolbespids (flad type), rør ved puden og hold den i ca. 2 sekunder, hold derefter jernspidsen på puden og tilføj en smule loddetråd til det område, loddet skal smelte og dække puden helt, fjern loddekolben fra puden. Mens puden stadig er varm, kan du nu hurtigt lodde ledningen til den.
SMT-komponentlodning tutorial af SDG Electronics:
Fejlfinding
(De mest almindelige problemer med sabler)
- mit sabel neopixelblad ser ikke ud til at være lyst nok eller er mærkbart svagere end mine andre neopixelsabler...
1) Sørg for, at batteriet er opladet, du kan måle batterispændingen med et multimeter i "DC-spænding"-tilstand ved at røre ved batteripolerne ved proberne. Fuld Li-ion batterispænding er 4,2 volt (100 %), lav spænding er under 3 volt (0 %). Hvis den er lav, skal du oplade den med en anbefalet oplader.
2) Tjek indstillingerne for klingens lysstyrke på dit lydkort.
3) Kan være en dårlig klingekonnektor af lav kvalitet. Udskift den med en ny, bedre.
4) Kan være for tynde strømledninger mellem batteriet og knivstikket. Den anbefalede ledningsmåler til neopixel-blade strømledninger er enkelt 20-22 AWG eller dobbelt 24 AWG for hver negativ og positiv linje.
5) Det kan simpelthen være et dårligt neopixelblad. Udskift den med en ny, bedre.
- min sabelhøjttaler knitrer og lyder virkelig dårligt...
1) Sørg for, at batteriet er opladet, du kan måle batterispændingen med et multimeter i "DC-spænding"-tilstand ved at røre ved batteripolerne ved proberne. Fuld Li-ion batterispænding er 4,2 volt (100 %), lav spænding er under 3 volt (0 %). Hvis den er lav, skal du oplade den med en anbefalet oplader.
2) En af højttalerledningerne kan være løs. Tjek ledningerne.
3) Det kan simpelthen være en dårlig højttaler. Udskift den med en ny, bedre.
- min neopixelsabel genstarter konstant eller slukker med det samme, når jeg tænder for klingen...
1) Sørg for, at batteriet er opladet, du kan måle batterispændingen med et multimeter i "DC-spænding"-tilstand ved at røre ved batteripolerne ved proberne. Fuld Li-ion batterispænding er 4,2 volt (100 %), lav spænding er under 3 volt (0 %). Hvis den er lav, skal du oplade den med en anbefalet oplader.
2) Sørg for, at batteriet er et "high drain" og "Protected" med 10-15A eller højere max dræningshastighed. Se oversigten over anbefalede batterier for reference. Udskift batteriet med et anbefalet batteri, hvis det er nødvendigt.
- min sabel ser ikke ud til at lade op...
1) Sørg for, at du bruger en korrekt Li-ion-batteri CC-CV 4,2V-oplader, men ikke 5V-output USB-strømforsyningen.
2) Tjek genopladningsporten, den kan være defekt, eller en ledning er gået løs.
- min sabel dukker ikke op i ForceSync-appen...
1) Sørg for, at din sabel faktisk har en bluetooth-støtte. Spørg din sabelmager/sælger.
2) Sørg for, at BT-modulet i din sabel får strøm og er tilsluttet korrekt til lydkortet.
3) Hold din smartphone tættere på din sabel.
- min sabel dukker op i ForceSync-appen, men forbinder ikke, giver en "Forbindelse mistet" besked...
1) Sørg for, at RX- og TX-ledninger mellem lydkort og BT-modul er tilsluttet korrekt. Byt dem hvis ikke.
2) Sørg for at indtaste en korrekt adgangskode. Standard er 6 cifre 000000.
3) Hvis CFX-kortet bruges, skal du sørge for, at parameter logport=2 er indstillet i konfigurationsfilen på SD-kortet.
4) Sørg for, at BT-modulet i din sabel er tilsluttet korrekt og ikke har uønskede broer mellem puderne.
- min sabel er forbundet til ForceSync-appen, men reagerer nogle gange ikke på kommandoer...
1) Det betyder, at bluetooth-signalet er svagt på grund af en for stor afstand mellem de to enheder, eller metalsabelgreb blokerer signalet. I dette tilfælde skal du følge instruktionerne om, hvordan du forbedrer bluetooth-signalet i emnet "Håndtering af Bluetooth-moduler" på denne side.