Vous trouverez ici quelques informations de base les plus récentes sur les sabres personnalisés et la construction de sabres personnalisés DIY.

 

• Vide (≈ $50-500) — une poignée de sabre sans aucun électron à l'intérieur. Prêt pour l'installation personnalisée de la lumière et du son par le propriétaire ou un installateur professionnel (alias sabersmith).

• Installé (≈ $150-5000+) — un sabre fonctionnel avec tous les composants électroniques requis installés à l'intérieur.

• avec configuration Tri-Cree (une LED haute puissance avec une lentille collimatrice, lame vide)

• avec configuration Pixelblade (ou "neopixel", bandes RVB adressables à l'intérieur de la lame)

Il existe des tonnes de fabricants, d'installateurs et de fabricants de poignées de sabre différents à travers le monde avec une très bonne réputation, mais aussi de nombreux escrocs (dropshippers) qui ont des milliers de faux abonnés et qui proposent des sabres de mauvaise qualité à bas prix. Soyez donc très prudent, faites vos propres recherches sur le Web, sur YouTube, renseignez-vous dans les groupes de sabre et les forums sur les réseaux sociaux avant de décider d'acheter un sabre complet ou une poignée vide.

Chez ShtokCustomWorx, nous effectuons nos propres recherches, concevons et fabriquons nos propres poignées et pièces de sabre avec plus de 6 ans d'expérience dans la construction de sabres ou achetons auprès de fabricants et de sources bien connus et fiables.

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Sabres Tri-Cree

"Triple Cree XP-E2" est la LED haute puissance qui était la solution d'éclairage à lame la plus populaire et la plus brillante pendant des années avant que la technologie Pixelblade (néopixel / bandes LED adressables) n'apparaisse dans la communauté de construction de sabres personnalisés en 2017. Tri-Cree ( ou "inhilt") les sabres sont maintenant moins chers et toujours utilisés pour les performances sur scène et les combats au sabre en raison de la construction de la lame plus légère et moins chère, facile à remplacer.

Le module LED haute puissance Tri-Cree XP-E2 est composé de : module dissipateur thermique en aluminium ou en cuivre, mcpcb LED Tri-Cree XP-E2 fixé au dissipateur thermique par le ruban adhésif thermique ou une pâte thermique, collimateur Carclo 10507 lentille 18°. Nécessite au moins 3 A ou plus de décharge de batterie.

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Sabres Pixelblade

D'abord a été introduit puis est devenu populaire grâce à la carte son "TeensySaber" (maintenant Proffieboard) développée par Fredrik Hubinette en 2016. Après cela, à partir de 2017, tous les autres développeurs de cartes son ont commencé à implémenter et à faire évoluer cette technologie de lame en ajoutant plus de fonctionnalités. De tels sabres ont un connecteur à broches avec seulement 3 fils de commande (Positif et Négatif pour l'alimentation et Données pour le signal de commande) au lieu du module LED "Tri-Cree" à la base de la lame et des bandes LED adressables RVB (sur 2, 3 ou 4 côtés) à l'intérieur du tube de lame en polycarbonate, la lame n'est plus creuse. Cette nouvelle technologie de lame permet désormais n'importe quelle teinte de couleur RVB mélangée à tout moment, une lumière plus brillante et uniforme sur toute la longueur de la lame et des variations illimitées des effets de lumière, faisant de cette lame la représentation la plus réaliste de la lame de sabre laser que nous voyons dans les films. En tant que connecteur lame, le connecteur indexé « aviation » GX12 ou GX16 a d'abord été utilisé comme la solution la plus simple et la moins chère jusqu'à l'introduction du connecteur le plus avancé : un simple connecteur pogo-pin de TheCustomSaberShop (TCSS) et le premier connecteur pogo-pin au monde avec pixels intégrés pour le rétroéclairage des fiches de lame par ShtokCustomWorx (SCW).

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Différences entre les sabres Tri-Cree et Pixelblade

La différence entre ces deux configurations est énorme : Tri-Cree est une ancienne technologie plus simple, Pixelblade est une nouvelle technologie plus réaliste et avancée mais aussi un peu plus chère. Avec un sabre Pixelblade (neopixel), vous bénéficiez de la meilleure luminosité, de la couleur de votre choix, d'une lame uniformément éclairée et de nombreux effets de lumière de lame étonnants et entièrement personnalisables. Avec le sabre Tri-Cree, vous ne pouvez avoir qu'une seule couleur prédéfinie pour une apparence plus lumineuse ou vous pouvez avoir une configuration multicolore RVB mais avec le manque de luminosité. Les effets de lumière de la lame sont également assez limités au clignotement toujours uniquement de l'ensemble du tube de la lame, sans effets locaux. Les sabres Tri-Cree fonctionnent plus longtemps avec une seule charge de batterie en raison d'une consommation de courant beaucoup plus faible (seulement environ 2-3 ampères maximum) - peuvent fonctionner jusqu'à 5 heures avec une batterie 18650 haute capacité (et encore plus longtemps avec des batteries de plus grande capacité), mais les sabres Pixelblade drainent plus de courant de la batterie (de 4 à 13 ampères au total avec un noyau normal à 2 bandes et peuvent drainer jusqu'à 18 ampères avec un noyau à 4 bandes), c'est pourquoi normalement ils ne fonctionnent que 1 à 2 heures avec une seule charge.

Vous pouvez regarder et comparer les deux types dans les vidéos ci-dessous :

Sabre Pixelblade (néopixel) :

Sabre Tri-Cree (LED sur la poignée) :

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Lames de sabre

• Pixelblade (ou "neopixel") (≈ 80 - 400 $) – une lame en polycarbonate avec des couches de film de diffusion de lumière, de la mousse et un noyau de bande de LED RVB adressable individuellement à l'intérieur.

• Legacy (inhilt LED) lame creuse (≈ $10-30) — une lame creuse en polycarbonate avec des couches de film de diffusion de lumière à l'intérieur

Les diamètres les plus couramment utilisés sont de 3/4 pouces (19 mm), 7/8 pouces (22,2 mm) et 1 pouce (25,4 mm). Les Pixelblades sont plus chers en raison d'une construction plus complexe avec des bandes LED RGB à l'intérieur et plusieurs couches de diffusion de la lumière. Les lames creuses LED inhilt héritées sont bon marché et utilisées principalement pour le duel de nos jours. Le tube polycarbonate de base extérieure est le même pour les deux types. Les deux types de lames proviennent de divers fabricants et vendeurs, généralement dans un look translucide blanc ou clair/sablé, personnellement ici chez ShtokCustomWorx, nous préférons le tube clair/sablé (celui du Pixelblade sur la photo ci-dessous), car il a l'air mieux avec un noyau central et un bord distinguable lorsqu'il est éclairé.

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Tables de mixage

Les cartes son sabre personnalisées les plus populaires pour les installations de bricolage à ce jour :

• Cerberus NeoCore (≈ 35 $) — Warsabers (RU) — NIVEAU MOYEN
  

• Verso (≈ 45 $) — KR-sabers (Royaume-Uni) — NIVEAU DÉBUTANT

• Proffieboard (≈ 50 $) — Fredrik Hubinette (États-Unis) — NIVEAU SUPÉRIEUR

• Golden Harvest v3 (GHv3) (≈ 60 $) — SaberTec (DE) — NIVEAU MOYEN

• Crystal Focus v10 (CFX) (≈ 75-85 $) — Plecter Labs (FR) — HAUT DE GAMME

Il existe de nos jours de nombreuses options de cartes son sabre, du niveau débutant au niveau installateur/utilisateur avancé de premier plan, et ici, chez ShtokCustomWorx, nous les avons toutes essayées et testées pour choisir et recommander les meilleures cartes son pour la construction de sabres. Pour nos propres constructions, nous utilisons Verso ou Proffieboard pour les sabres économiques, Proffieboard ou GHv3 sont bons pour les sabres de niveau intermédiaire et Proffieboard ou CFX pour les sabres de haut niveau. Les cartes sont différentes en termes de prix, de taille et de fonctionnalités, veuillez lire les manuels d'utilisation dédiés (cliquez sur les liens URL du nom de la carte dans la liste ci-dessus) de chaque carte pour savoir comment l'installer, la configurer et l'utiliser.

Exemple Sabre avec la carte Cerberus NeoCore :

Exemple de Sabre avec planche Verso :

Exemple de Sabre avec carte Proffieboard :

Exemple Sabre avec carte GHv3 :

 [video]

 

Exemple de sabre avec carte CFX :

 [video]

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Châssis Sabre

Les types:

• Imprimé en 3D : l'option la plus populaire aujourd'hui pour la conception de châssis électroniques Sabre en raison du faible coût et des matériaux disponibles.

• SLS Méthode d'impression sur plastique nylon (plus chère, taille précise, détails élevés, conception complexe, flexible)

• FDM PLA, méthode d'impression sur plastique ABS (moins cher, moins précis, conception plus simple, très rigide et plus cassant)

• Cire moulée dans les métaux (coûteux, taille assez précise, détails élevés, conception complexe, 100 % métal)

• Usiné CNC : type de châssis de sabre coûteux et de grande valeur, donne la sensation la plus réaliste des véritables composants internes du sabre laser.

Les châssis en plastique Sabre imprimés en 3D sont une solution très populaire pour monter des composants électroniques à l'intérieur de la poignée du sabre. Il est facile d'apprendre à concevoir et à imprimer par un service d'impression 3D professionnel ou à la maison sur une imprimante FDM ou SLA, permet une installation plus facile des pièces électroniques et une gestion des câbles, mais est également esthétique.

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haut-parleurs

Les types:

• Plat — environ 1 à 1,5 watts, ont généralement des fréquences plus élevées et prennent moins de place, mais ont moins de profondeur sonore et de basses.

• Basses — environ 2 à 4 watts, ont plus de profondeur sonore et de basses

Chez ShtokCustomWorx, nous utilisons uniquement des haut-parleurs de basse de 28 mm ou 31 mm si possible, car les haut-parleurs plus petits peuvent généralement être bruyants mais produisent moins de gamme de fréquences et tombent en panne avec le temps. Je ne recommanderais pas d'aller à moins de 24 mm. Les haut-parleurs de type basse ont une profondeur sonore plus longue que le type plat, bien que les haut-parleurs plats soient généralement plus forts en raison de hautes et moyennes fréquences plus fortes.

Il existe des haut-parleurs 4 Ohm et 8 Ohm. Il est possible d'utiliser deux haut-parleurs de 8 Ohm avec une seule carte son si vous les connectez en parallèle l'un à l'autre (+ à + et - à -, cela rendra l'impédance totale de l'ensemble de haut-parleurs de 4 Ohm), ou deux haut-parleurs de 4 Ohm si vous les connectez en série (+ à - entre haut-parleurs et autres + et - à la carte son, pour une impédance totale de 8 Ohm). Avec la carte CFX, nous recommandons d'utiliser des haut-parleurs de basse de 4 Ohm, avec Verso et Proffieboard 8 Ohm pour pouvoir la piloter au volume maximum.

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Batteries

Comment lire le code de taille de la batterie Li-Ion, par exemple 18650 :

18 — Diamètre de cellule de 18 mm (avec un thermorétractable, il est d'environ 18,5 mm)

65 — Longueur de cellule de 65 mm

0 — forme ronde

Pour la configuration LED Tri-Cree, choisissez celle avec la valeur de capacité la plus élevée (mAh), pour la configuration Neopixel, choisissez celle avec la valeur de drain maximale la plus élevée (A), jusqu'à 20 A de drain sont suffisants pour la plupart des versions Neopixel, au-dessus de 20 A, cela ne fera pas toute différence.

(mAh) — milliampères par heure : la capacité énergétique de la batterie, signifie combien de temps la batterie fonctionnera avec une seule charge — durée de fonctionnement

(A) – Ampères : la consommation maximale d'énergie de la batterie, ce qui signifie combien d'ampères cette batterie peut fournir en continu – performances de luminosité de la lame

Pour la configuration Tri-Cree LED, les batteries avec un indice de consommation de 2 à 3 A sont OK (elles peuvent être plus élevées, mais des valeurs inférieures ne sont pas recommandées).

Pour la configuration Neopixel, des piles avec un indice de consommation de 10 à 15 A sont recommandées (elles peuvent être supérieures, mais des piles inférieures ne sont pas recommandées).

Comment calculer l’autonomie estimée de la batterie :

Vous devez connaître la capacité de la batterie et les valeurs moyennes de consommation de courant de votre appareil. Par exemple, nous avons une batterie Keeppower 18650 3500 mAh et l'utilisons dans un sabre Neopixel qui a 2 bandes (2 côtés) dans la lame, nous examinons donc le tableau de consommation de courant de la lame Neopixel, répertorié ci-dessous dans la section « Courant vs jauge de fil ». sujet et utilisez les valeurs de consommation de courant pour le nombre de 2 bandes :

pour les couleurs simples (100 % rouge, bleu et vert), la durée d'exécution sera : 3 500 mAh / 3,5 A (ou 3 500 mA) = 1 heure

pour les couleurs à double mélange (cyan, jaune, violet, etc.), la durée d'exécution sera : 3 500 mAh / 6,4 A (ou 6 400 mA) = 0,55 heure * 60 = 33 minutes

pour un mélange complet de 3 couleurs (100 % blanc), la durée d'exécution sera : 3 500 mAh / 9,3 A (ou 9 300 mA) = 0,37 heure * 60 = 22 minutes

Pour les tailles de batterie 14500, 14650, 16650, 18350, 18500, il est difficile, voire impossible, de trouver une bonne capacité avec un indice de consommation élevé, donc les exemples de 5 à 8 A du tableau ci-dessous sont les meilleures options disponibles :

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Chargement des batteries

Types de charge :

• Charge intégrée (USB) — votre circuit électronique Sabre doit inclure un module PCB de chargeur de batterie Li-Ion CC-CV pour utiliser un câble micro-USB ou Type-C pour charger à partir de n'importe quelle source d'alimentation 5 V (comme un port USB)

• Charge externe  : utilisé pour les ports de recharge de 2,1 mm ou 1,3 mm, le chargeur doit être un véritable "chargeur CC-CV de batterie Li-Ion".

• Chargement de batterie amovible — utilisé pour les sabres avec batterie Li-ion amovible, dans ce cas, un « chargeur CC-CV de batterie Li-Ion » adapté à la taille de cellule de votre batterie doit être utilisé (18650, 21700, etc.)

Ne chargez JAMAIS vos sabres avec ce type de « chargeurs » dotés d’une prise DC de 2,1 mm ou 1,3 mm et dites :

Sortie : 5 V 1 000 mA (ou toute autre valeur « mA »)

- "Pourquoi?" vous demanderez peut-être, car ce n'est en fait PAS un chargeur de batterie et surtout PAS un chargeur de batterie Li-Ion. Il s’agit simplement d’une « alimentation 5 V » imitant un port USB, utilisée pour charger les appareils mobiles. Pourquoi les appareils mobiles peuvent-ils être chargés mais pas nos sabres ? Parce que les appareils mobiles ont leurs propres circuits de charge intégrés, qui prennent ces 5 V et les convertissent en 4,2 V constants pour les batteries Li-Po/Li-Ion utilisées dans les appareils mobiles. C'est pourquoi vous pouvez charger des smartphones avec ce type d'"alimentation", mais vous NE POUVEZ PAS charger une batterie Li-Ion.

Pour les batteries Li-Ion, vous avez besoin d'un « chargeur CC-CV de batterie monocellulaire Li-Ion » spécial qui présente les spécifications suivantes : Sortie : 4,2 V 1 000 mA (ou 500 mA, ou 2000 mA pour les batteries d'une capacité supérieure à 3600 mAh).

Vérifiez maintenant vos chargeurs et n’utilisez pas ces « chargeurs » 5 V pour les sabres qui n’ont pas de circuit de charge intégré ! Cela endommagerait votre batterie et votre carte son !

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Gérer les modules Bluetooth

Le signal Bluetooth est très facile à bloquer par le métal, il fonctionne mieux dans un espace ouvert ou dans un boîtier en plastique/verre/bois. Pour améliorer le signal Bluetooth dans les sabres métalliques, nous vous recommandons de placer l'antenne du module Bluetooth (BT) sous des trous ouverts ou des fenêtres dans les parties métalliques de la poignée ou sous des parties non métalliques. C'est également une bonne idée d'éviter si possible les fils/lignes « négatifs » à proximité de l'antenne.

L'antenne à puce en céramique peut être câblée à distance au module BT :

1) dessouder l'antenne à puce (rappelez-vous la polarité à laquelle elle a été connectée, il y a un fil GND et un fil d'antenne)
2) souder de fins fils isolés 32-34 AWG à l'antenne d'un côté et aux plots d'antenne du module BT de l'autre en suivant la polarité correcte.
3) tresser les fils ensemble (le fil d'antenne doit être "blindé" autour par le fil GND)
4) placez la puce de l'antenne déportée sous un trou ou une pièce en plastique dans la poignée du sabre

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Courant vs calibre de fil

Pourquoi le calibre des fils est-il important ? De nombreux installateurs de sabre ne savent pas quels fils utiliser pour les versions Tri-Cree et lesquels pour les versions Pixelblade ("neopixel"), et comme les lames de bande Neopixel peuvent consommer beaucoup plus d'énergie que les LED haute puissance Tri-Cree, cela nécessite un plus épais. fil conducteur en cuivre pour gérer cette quantité de courant de la source d'alimentation (batterie) aux bandes Neopixel. Voici donc un guide que j'ai réalisé sur la base de ma propre expérience et de mes recherches sur le câblage sabre le plus efficace pour aider les installateurs à choisir les fils appropriés pour leurs constructions.

Tous les tableaux actuels sur Internet montrent généralement les courants nominaux des fils à plus de 250 volts, mais pas aux 3-4 volts que nous utilisons. Et à 3-4 volts, le fil provoque une résistance beaucoup plus grande à des courants élevés qu'à 250+ volts. C'est pourquoi pour le câblage du sabre, les fils doivent être un peu plus épais. Et oui, les fils peuvent pousser beaucoup plus de courant que celui nominal à 25-30°C (température de sécurité), mais chaufferont de manière assez significative à cause de la résistance interne du fil - cela signifie que dans nos circuits sabres, des fils trop fins résisteront au courant et non Si vous fournissez suffisamment de puissance pour les bandes LED ou Neopixel haute puissance, la luminosité en souffrira. Voici un calculateur en bas de page : www.powerstream.com/Wire_Size.htm — cette calculatrice affichera la chute de tension (%) à différentes tensions et charges de courant. Plus le pourcentage de chute de tension est important, plus c'est pire (moins notre lame sera brillante). Ainsi, pour un fil 30 AWG de 0,5 pied de long à une charge de 2 ampères et une chute de tension de 3 volts sur le fil sera de 7 % (cela signifie que la LED obtiendra 7 % de tension en moins, et également moins de courant, car la LED consomme moins de courant à une tension plus basse), mais à 120 volts et avec les mêmes facteurs, la chute de tension sur le fil ne sera que de 0,2 %, cela vous permet donc de pousser plus de charge de courant à travers le fil. Ainsi, mon tableau de calibre de fil/courant montre les tailles de calibre de fil recommandées pour une efficacité énergétique maximale afin d'obtenir la lame la plus brillante possible dans un circuit de sabre.

Certaines personnes disent qu'un fil de 30 AWG peut gérer beaucoup plus de courant que ce pour quoi il est prévu, oui, vous pouvez pousser 6 ampères à travers un fil de 30 AWG, MAIS c'est une SURCHARGE et chauffera beaucoup à cause de la résistance du fil (c'est de la physique). Et dans Sabre, cela ne fournira tout simplement pas suffisamment de courant nécessaire à la LED pour une luminosité maximale et créera une chute de tension plus importante sur la batterie. Donc cette affirmation NE fonctionne PAS pour nous. Le courant nominal VRAIMENT maximum pour un fil de 30 AWG (ne dépend pas du fabricant, car le conducteur en cuivre est du cuivre partout, différents fabricants utilisent simplement un matériau d'isolation différent que nous n'avons pas à examiner, il doit juste être suffisamment fin pour s'adapter à nos constructions de sabre) n'est que de 0,9 à 1 A (900 à 1 000 mA) — c'est le courant maximum auquel le fil ne résistera pas et ne provoquera pas de chute de tension. Si votre LED ou votre appareil essaie de tirer plus de courant à travers ce fil, le fil résistera. Les gens doivent comprendre et s'en souvenir.

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, veuillez utiliser la recherche Google et YouTube en recherchant « courant de calibre de fil », « ampères de calibre de fil », etc.

 

Calibre de fil recommandé :

Pour le calibre de fil recommandé, veuillez consulter les schémas de câblage du Manuel de l'utilisateur pour la carte son particulière. Mais la règle la plus courante est :

• LED Tri-Cree :   28-30 AWG par positif et négatif de chaque puce LED
• Batterie, coupe-circuit et port de recharge pour la configuration Tri-Cree :   24-26 AWG par positif et négatif
• Lame/connecteur Pixelblade (neopixel) :   20-22 AWG par positif et négatif
• Batterie, coupe-circuit et port de recharge pour la configuration Pixelblade :   20-22 AWG par positif et négatif
• LED d'accentuation et petites bandes de pixels d'accentuation :   34-30 AWG par positif et négatif
• Commutateurs :   34-30 AWG
• Module Bluetooth :   34-30 AWG
• Écran OLED :   34-30 AWG
• Haut-parleur 2-3 W :   30-28 AWG

 

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Calcul des résistances pour les LED

Les LED Tri-Cree haute puissance ainsi que les LED d'accentuation faible puissance nécessitent des résistances, les bandes Neopixel n'ont pas besoin de résistances sur les lignes électriques (seulement 330 ou 470 Ohm sur l'entrée de données). Les résistances limitent le flux de courant de la batterie vers la LED, ce qui est absolument nécessaire afin de ne pas surcharger la LED avec une tension et un courant plus élevés et de ne pas la faire frire.

Alors comment calculer la résistance nécessaire pour votre LED ? Pour ce faire, nous devons savoir :

- tension directe de la led (tension maximale pour la led)
- courant direct de la led (courant maximum pour la led)
- la tension d'alimentation de la source d'alimentation (que ce soit la batterie ou une source de tension comme un pad 3,3V ou un pad 5V ou tout autre)

Couleur	Tensions directes des LED d'accentuation communes (à 15-20 mA) :	Tensions directes des LED Tri-Cree haute puissance (à 1 000 mA) :
Éd	1,8 V	2,65 V
Rouge orange	-	2,65 V
Rouge foncé	-	2,5V
Jaune / PC Ambre	2,0 V	3,3 V
Vert	3,2 V	3,7 V
Bleu	3,4 V	3,4 V
Bleu royal	3,4 V	3,4 V
Blanc	3,1 V	3,15 V

 

Formule de calcul de la résistance LED :

R = (Vsupply - Vled) / LEDcurrent (en ampères)

Formule de calcul de la puissance de la résistance :

P = (Vsupply - Vled) * Courant LED (en ampères)

Ainsi, si nous utilisons une LED d'accent rouge, câblée à une source d'alimentation de 3,3 V, nous aurons besoin de cette résistance :

(3,3 V - 1,8 V) / 0,02 A (20 mA = 0,02 A) = 75 Ohm (ou toute valeur proche de cette valeur)

La puissance de la résistance pour tout type de LED d'accentuation peut être aussi petite qu'une résistance SMD de taille 0402 (1/16 W) ou 0603 (1/10 W) ou une résistance « traversante » de 1/8 W.

Si nous utilisons une LED Tri-Cree rouge haute puissance, connectée à une batterie Li-Ion 18650, nous aurons besoin de cette résistance (gardez à l'esprit que les batteries Li-ion n'ont pas de tension fixe, elle peut aller de 2,5 V lorsqu'elles sont déchargées à 4,2 V à pleine charge, il vaut donc mieux utiliser la valeur 3,85 V comme valeur moyenne) :

(3,85 V - 2,65 V) / 1 A (1 000 mA = 1 A) = 1,2 Ohm (ou toute valeur proche de cette valeur)

Puissance de la résistance pour les LED haute puissance dans ce cas : (3,85 V - 2,65 V) * 1 A (1 000 mA = 1 A) = 1,2 W (1,5-2 W est recommandé)

Vous pouvez également utiliser le calculateur réalisé par TCSS :

> Calculateur de résistance LED par TCSS <

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Ports de recharge et kill switch

Les ports de recharge sont utilisés dans les sabres pour recharger la batterie et désactiver l'alimentation de la carte son pour le stockage par "Kill Keys". Les « commutateurs d'arrêt » ne sont que des commutateurs de type à verrouillage coulissant pour la même puissance de désactivation pour la carte son. Ils peuvent être utilisés séparément les uns des autres ou ensemble.

Il est cependant très important d'utiliser un Kill Switch et un port de recharge de haute qualité dans la construction du sabre pour garantir qu'il ne tombera pas en panne ou ne limitera pas la luminosité de la lame, ce qui est particulièrement important dans les versions Pixelblade (neopixel). Nous savons que les lames Neopixel à 2 bandes (2 côtés des pixels) drainent jusqu'à 11 ampères de courant, donc évidemment notre coupe-circuit et notre port de recharge doivent gérer cette quantité de courant, car ils sont situés sur les lignes électriques entre la batterie et la lame. Voici une liste des ports et commutateurs testés, ceux portant la marque « OK » et qu'il est recommandé d'utiliser jusqu'à un certain ampérage :

Explication vidéo de la mécanique d'un port de recharge par Excentric Artisan :

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Fils et composants à souder

De quoi as-tu besoin: