Her kan du finne grunnleggende, mest oppdatert informasjon om tilpassede sabler og DIY-tilpasset sabelbygging.

 

• Tom (≈ $50-500) – et sabelhjelte uten elektronikk inni. Klar for tilpasset lys- og lydinstallasjon av eieren eller en profesjonell installatør (aka sabersmith).

• Installert (≈ $150-5000+) — en funksjonell sabel med all nødvendig elektronikk installert på innsiden.

• med Tri-Cree-oppsett (en høyeffekts LED med kollimatorlinse, tomt blad)

• med Pixelblade-oppsett (eller "neopixel", adresserbare RGB-striper inne i bladet)

Det er tonnevis av forskjellige sabelfesteprodusenter, installatører og produsenter rundt om i verden med veldig godt rykte, men også mange svindlere (dropshippers) som har tusenvis av falske og betalte følgere, og tilbyr lavprissabler av lav kvalitet. Så vær veldig forsiktig, gjør din egen research på nettet, youtube, spør i sabelgrupper og fora på sosiale medier før du bestemmer deg for å kjøpe en hel sabel eller et tomt håndtak.

Her på ShtokCustomWorx gjør vi vår egen forskning, designer og lager våre egne sabelstøtter og deler med 6+ års erfaring i sabelbygging eller kjøper fra kjente og pålitelige produsenter og kilder.

---

Tri-Cree sabler

"Triple Cree XP-E2" er høyeffekts-LED-en som var den mest populære og mest lyssterke bladlysløsningen i årevis før Pixelblade-teknologien (neopiksel / adresserbare LED-strips) fant sted i det tilpassede sabelbyggfellesskapet tilbake i 2017. Tri-Cree ( eller "inhilt") sabler er nå billigere og brukes fortsatt til sceneopptredener og sabelkamper på grunn av den lettere og billigere lett utskiftbare bladkonstruksjonen.

Tri-Cree XP-E2 høyeffekt LED-modul er laget av: aluminium eller kobber kjøleribbemodul, Tri-Cree XP-E2 LED mcpcb festet til kjøleribben med den selvklebende termiske tapeputen eller en termisk pasta, Carclo 10507 kollimator 18° linse. Krever minst 3A eller mer batteriforbruk.

---

Pixelblade sabler

Først ble introdusert og ble deretter populær takket være "TeensySaber" (nå Proffieboard) lydbrett utviklet av Fredrik Hubinette tilbake i 2016. Etter det fra og med 2017 begynte alle andre lydkortutviklere å implementere og utvikle denne bladteknologien og legge til flere funksjoner. Slike sabler har en pin-kontakt med kun 3 kontrollledninger (positiv og negativ for strøm og data for kontrollsignal) i stedet for "Tri-Cree" LED-modulen ved bunnen av bladet og RGB-adresserbare LED-strips (på 2, 3) eller 4 sider) inne i polykarbonatbladrøret, er bladet ikke hult lenger. Denne nye bladteknologien tillater nå hvilken som helst RGB-blandet fargetone når som helst, klarest og jevnt lys langs hele bladlengden og ubegrensede variasjoner av lyseffektene som gjør et slikt blad til den mest realistiske representasjonen av lyssabelbladet vi ser i filmene. Som en bladkontakt ble den GX12 eller GX16 "aviation" indekserte kontakten først brukt som den enkleste og billigste løsningen inntil den mer avanserte kontakten ble introdusert - en enkel pogo-pin-kontakt fra TheCustomSaberShop (TCSS) og verdens første pogo-pin-kontakt med innebygde piksler for bladpluggers bakgrunnsbelysning av ShtokCustomWorx (SCW).

---

Forskjeller mellom Tri-Cree og Pixelblade sabler

Forskjellen mellom disse to oppsettene er enorm - Tri-Cree er en gammel, enklere teknologi, Pixelblade er en ny, mer realistisk og avansert, men også litt dyrere teknologi. Med en Pixelblade (neopixel) sabel har du best lysstyrke, hvilken som helst farge du vil, jevnt opplyst blad og mange fantastiske, fullt tilpassbare bladlyseffekter. Med Tri-Cree sabel kan du bare ha én forhåndslaget farge for et lysere utseende, eller du kan ha RGB flerfarget oppsett, men med mangel på lysstyrke. Bladlyseffekter er også ganske begrenset til å blinke alltid bare hele bladrøret, ingen lokale effekter. Tri-Cree-sabler kjører lenger med én batterilading på grunn av mye lavere strømforbruk (bare rundt 2-3 ampere maks) — kan fungere i opptil 5 timer med et 18650-batteri med høy kapasitet (og enda lenger med større batterier med høyere kapasitet), men Pixelblade-sabler tapper mer strøm fra batteriet (fra 4 til 13 ampere totalt med vanlig 2-strips kjerne og kan tappe opptil 18 ampere med 4-strips kjerne), som er grunnen til at den normalt bare kjører i omtrent 1-2 timer med én lading.

Du kan se og sammenligne begge typene i videoene nedenfor:

Pixelblade (neopixel) sabel:

Tri-Cree (inhilt LED) sabel:

---

Saberblader

• Pixelblade (eller "neopixel") (≈ $80–400) – et polykarbonatblad med lag av lysdiffusjonsfilmen, skum og individuelt adresserbar RGB led stripe kjerne på innsiden

• Legacy (inhilt LED) hult blad (≈ $10–30) – et hult polykarbonatblad med lag av lysdiffusjonsfilmen på innsiden

De mest brukte diameterne er 3/4 tommer (19mm), 7/8 tommer (22.2mm) og 1 tomme (25.4mm). Pixelblades er dyrere på grunn av mer kompleks konstruksjon med RGB LED-striper inni og flere lag med lysdiffusjon. Legacy inhilt LED-hule blader er billige og brukes for det meste til dueller i dag. Ytre base polykarbonatrør er det samme for begge typer. Begge bladtypene kommer fra forskjellige produsenter og leverandører, vanligvis i gjennomsiktig hvit eller klar/slipt rørutseende, personlig her hos ShtokCustomWorx foretrekker vi klart/slipt rør (den Pixelblade-en på bildet nedenfor), fordi det ser bedre ut med en mer distinguishable midtkjerne og kant når den er tent.

---

Lydplanker

De mest populære tilpassede sabellydplatene for DIY-installasjoner til dags dato:

• Cerberus NeoCore (≈ 35 $) — Warsabers (RU) — MELLOM KLASSE
  

• Verso (≈ $45) — KR-sabers (UK) — NYBEGYNNER NIVÅ

• Proffieboard (≈ $50) — Fredrik Hubinette (US) — TOP TIER

• Golden Harvest v3 (GHv3) (≈ 60 $) — SaberTec (DE) — MIDTIER

• Crystal Focus v10 (CFX) (≈ 75-85 kr) — Plecter Labs (FR) — TOP TIER

Det er ganske mange alternativer for sabellydbrett i disse dager fra nybegynnernivå til avansert installasjons-/brukernivå på toppnivå, og her på ShtokCustomWorx har vi prøvd og testet dem alle for å velge og anbefale de beste lydplatene for sabelbygging. For våre egne bygg bruker vi Verso eller Proffieboard for budsjettsabler, Proffieboard eller GHv3 er bra for mellomlagssabler og Proffieboard eller CFX for topplagssabler. Tavler er forskjellige når det gjelder pris, størrelse og funksjoner de har, vennligst les dedikerte brukermanualer (klikk på tavlenavnets URL-koblinger fra listen ovenfor) for hvert bord for å lære hvordan du installerer, konfigurerer og bruker det.

Sabeleksempel med Cerberus NeoCore-brett:

Sabre-eksempel med Verso-brett:

Sabre-eksempel med Proffieboard-brett:

Sabre-eksempel med GHv3-kort:

 [video]

 

Sabre-eksempel med CFX-kort:

 [video]

---

Sabre chassis

Typer:

• 3D-printet – det mest populære alternativet for sabelelektronikk-chassisdesign i dag på grunn av lave kostnader og tilgjengelige materialer

• SLS Utskriftsmetode av nylonplast (dyrere, nøyaktig størrelse, høy detaljering, kompleks design, fleksibel)

• FDM PLA, ABS plast utskriftsmetode (billigere, mindre nøyaktighet, enklere design, veldig stiv og sprøere)

• Voksstøping i metaller (dyrt, ganske nøyaktig størrelse, høy detaljering, kompleks design, 100 % metall)

• CNC-maskinert — dyrt og høyt verdsatt type sabelchassis, gir den mest realistiske følelsen av den ekte lyssabelen.

Sabre 3D-printede plastchassis er en veldig populær løsning for å montere elektronikk inne i sabelfestet. Det er enkelt å lære å designe og skrive ut av en profesjonell 3D-utskriftstjeneste eller hjemme på FDM- eller SLA-skriver, gjør det enklere å installere elektroniske deler og ledningshåndtering, men ser også bra ut.

---

Høyttalere

Typer:

• Flat — rundt 1-1,5 watt, har vanligvis høyere høyere frekvenser og tar mindre plass, men har mindre lyddybde og bass

• Bass — rundt 2-4 watt, har mer lyddybde og bass

Hos ShtokCustomWorx bruker vi bare 28 mm eller 31 mm basshøyttalere hvis mulig, fordi mindre høyttalere vanligvis kan være høye, men produserer mindre frekvensområde og svikter med tiden. Jeg vil ikke anbefale å gå mindre enn 24 mm. Bass-høyttalere har en rekkeviddelyddybde enn flate, selv om flate høyttalere vanligvis er høyere på grunn av høyere høye og mellomstore frekvenser.

Det er 4 ohm og 8 ohm høyttalere. Det er mulig å bruke to 8 Ohm høyttalere med ett lydkort hvis de kobles parallelt til hverandre (+ til + og - til -, dette vil gi den totale høyttalerenhetens impedans på 4 Ohm), eller to 4 Ohm høyttalere hvis de kobles til serie (+ til - mellom høyttalere og andre + og - til lydkort, for totalt 8 Ohm impedans). Med CFX-kort anbefaler vi å bruke 4 Ohm basshøyttalere, med Verso og Proffieboard 8 Ohm for å kunne kjøre den på maks volum.

---

Batterier

Slik leser du størrelseskoden for Li-Ion-batterier, for eksempel 18650:

18 — 18 mm cellediameter (med varmekrymping er den rundt 18,5 mm)

65 — 65 mm cellelengde

0 – rund form

For Tri-Cree LED-oppsett velg den med høyeste kapasitetsverdi (mAh), for Neopixel-oppsett velg den med høyeste maks drenverdi (A), opptil 20A drenering er nok for de fleste Neopixel-bygg, over 20A vil det ikke gjøre noen forskjell.

(mAh) — milliampere per time: batteriets energikapasitet, betyr hvor lenge batteriet vil gå på en enkelt lading — driftstid

(A) — Ampere: batterienergiens maksimale forbruk, betyr hvor mye Ampere dette batteriet kan levere kontinuerlig — bladlysstyrkeytelse

For Tri-Cree LED-oppsett er batterier med 2-3A dreneringsgrad OK (kan være høyere, men lavere anbefales ikke).

For Neopixel-oppsett anbefales batterier med 10-15A dreneringsgrad (kan være høyere, men lavere anbefales ikke).

Slik beregner du estimert batteridriftstid:

Du må vite batterikapasiteten og enhetens gjennomsnittlige strømforbruk. For eksempel har vi et 18650 3500mAh Keeppower-batteri og bruker det i en Neopixel-sabel som har 2 strimler (2 sider) i bladet, så vi ser på Neopixel-bladets strømavløpsdiagram, oppført nedenfor i "Current vs wire gauge" emne, og bruk gjeldende dreneringsverdier for 2 strips nummer:

for enkeltfarger (100 % rød, blå og grønn) vil kjøretiden være: 3500mAh / 3,5A (eller 3500mA) = 1 time

for to-blandede farger (cyan, gul, lilla osv.) vil kjøretiden være: 3500mAh / 6,4A (eller 6400mA) = 0,55 timer * 60 = 33 minutter

for full 3-fargers blanding (100 % hvit) vil kjøretiden være: 3500mAh / 9,3A (eller 9300mA) = 0,37 timer * 60 = 22 minutter

For batteristørrelser 14500, 14650, 16650, 18350, 18500 er det vanskelig eller umulig å finne en god kapasitet med høy dreneringsgrad, så 5-8A eksempler fra diagrammet nedenfor er de beste tilgjengelige alternativene:

---

Lader batterier

Ladetyper:

• Inhilt Charging (USB) – sabelelektronikkkretsen din må inkludere en Li-Ion CC-CV batterilader PCB-modul for å bruke en mikro-USB eller Type-C-kabel for lading fra en hvilken som helst 5V-strømkilde (som f.eks. en USB-port)

• Ekstern lading – brukes for 2,1 mm eller 1,3 mm ladeporter, laderen må være en ekte "Li-Ion batteri CC-CV-lader"

• Avtakbar batterilading — brukes for sabler med avtakbart Li-ion-batteri, i dette tilfellet må en "Li-Ion batteri CC-CV-lader" for battericellestørrelsen brukes (18650, 21700 osv.)

Lad ALDRI sablene med denne typen "ladere" som har en 2,1 mm eller 1,3 mm DC-plugg og si:

Utgang: 5V 1000mA (eller en annen "mA"-verdi)

- "Hvorfor?" kan du spørre, - fordi det faktisk IKKE er en batterilader og spesielt IKKE en Li-Ion batterilader. Det er bare en "5V strømforsyning" som etterligner en USB-port, som brukes til lading av mobile enheter. Hvorfor kan mobile enheter lades med det, men sablene våre kan det ikke? Fordi mobile enheter har sine egne ladekretser innebygd, som tar disse 5V og konverterer den til konstant 4,2V for Li-Po/Li-Ion-batterier som brukes i mobile enheter. Det er derfor du kan lade smarttelefoner med denne typen "strømforsyning", men du KAN IKKE lade et Li-Ion-batteri.

For Li-Ion-batterier trenger du en spesiell "Li-Ion enkeltcellebatteri CC-CV-lader" som har følgende spesifikasjoner: Utgang: 4,2V 1000mA (eller 500mA, eller 2000mA for batterier med kapasitet over 3600mAh).

Sjekk nå laderne og ikke bruk de 5V "laderne" for sabler som ikke har en innebygd ladekrets! Det vil skade batteriet og lydkortet!

---

Håndtere bluetooth-moduler

Bluetooth-signalet er veldig enkelt å blokkere av metall, det fungerer best i åpent område eller i plast/glass/trehus. For å forbedre bluetooth-signalet i metallsabler anbefaler vi å plassere bluetooth (BT)-modulantennen under åpne hull eller vinduer i metallfestedelene eller under ikke-metalldeler. Det er også en god idé å unngå "negative" ledninger/linjer i nærheten av antennen hvis mulig.

Keramisk brikkeantenne kan kobles eksternt til BT-modulen:

1) avlodd brikkeantennen (husk polariteten den ble koblet til, det er en GND-ledning og antenneledning)
2) lodd tynne 32-34 AWG isolerte ledninger til antennen i den ene enden og til BT-modulens antenneputer i den andre etter riktig polaritet
3) flette ledningene sammen (antenneledningen må "skjermes" rundt av GND-ledningen)
4) plasser den eksterne antennebrikken under et hull eller en plastdel i sabelfestet

---

Strøm vs ledningsmåler

Hvorfor er ledningsmåler viktig? Mange sabelinstallatører er forvirret over hvilke ledninger som skal brukes til Tri-Cree-bygg og hvilke for Pixelblade ("neopixel"), og siden Neopixel-strimmelblader kan trekke mye mer strøm enn Tri-Cree høyeffekt-LED, krever det en tykkere kobberledertråd for å håndtere denne mengden strøm fra strømkilden (batteriet) til Neopixel-stripene. Så her er en guide jeg gjorde basert på mine egne og kompetente folks erfaring og forskning for mest effektive sabelkablinger for å hjelpe installatører med å velge riktige ledninger for byggene deres.

Alle strømdiagrammer på internett viser vanligvis kabelstrømklassifiseringer ved 250+ volt, men ikke ved 3-4 volt som vi bruker. Og ved 3-4 volt gir ledning mye større motstand ved høye strømmer enn ved 250+ volt. Det er derfor for sabelledninger må ledninger være litt tykkere. Og ja, ledninger kan presse mye mer strøm enn angitt ved 25-30°C (sikker temp), men vil varmes opp ganske betydelig på grunn av ledningens interne motstand - dette betyr at i våre sabelkretser vil for tynne ledninger motstå strømmen og ikke gir nok strøm til høyeffekt LED- eller Neopixel-strips, vil lysstyrken lide. Her er en kalkulator nederst på siden: www.powerstream.com/Wire_Size.htm — denne kalkulatoren vil vise spenningsfallet (%) ved forskjellige spenninger og strømbelastning. Jo større % av spenningsfallet vi får - jo verre er det (mindre lyst bladet vårt vil være). Så for 30 AWG ledning 0,5 fot lang ved 2 Amp belastning og 3 volt spenningsfall på ledningen vil være 7% (dette betyr at 7% mindre spenning LED vil få, og også mindre strøm, fordi LED trekker mindre strøm ved lavere spenning), men ved 120 volt og samme faktorer vil spenningsfallet på ledningen bare være 0,2%, så det lar deg presse mer strømbelastning gjennom ledningen. Så mitt trådmåler/strømdiagram viser anbefalte trådmålerstørrelser for maksimal strømeffektivitet for å få det lyseste bladet som er mulig i en sabelkrets.

Noen sier at en 30 AWG ledning kan håndtere mye mer strøm enn den er beregnet for, ja, du kan presse 6 Amp gjennom en 30 AWG ledning, MEN det er en OVERBELASTNING og vil varme opp mye på grunn av ledningsmotstand (det er fysikk). Og i sabel vil den bare ikke gi nok strøm som trengs for LED for maksimal lysstyrke og vil skape et større spenningsfall på batteriet. Så denne uttalelsen fungerer IKKE for oss. Den EKTE maksimale strømvurderingen for en 30 AWG-ledning (avhenger ikke av produsenten, fordi kobberleder er kobber overalt, forskjellige produsenter bruker bare forskjellig isolasjonsmateriale som vi ikke trenger å se på, den må bare være tynn nok til å passe inn i sabelkonstruksjonene våre) er bare 0,9-1A (900-1000mA) - det er den maksimale strømmen ved hvilken ledning vil ikke motstå og vil ikke forårsake spenningsfall. Hvis LED-en eller enheten din vil prøve å trekke mer strøm gjennom denne ledningen, vil ledningen motstå. Folk må forstå og huske dette.

Hvis du vil undersøke dette emnet mer i dybden, bruk google-søk og youtube på jakt etter "wire gauge current", "wire gauge amps" etc.

 

Anbefalt ledningsmåler:

For anbefalt ledningsmåler, se i brukerhåndbokens koblingsskjemaer for det aktuelle lydkortet. Men den vanligste regelen er:

• Tri-Cree LED:   28–30 AWG per positiv og negativ for hver LED-brikke
• Batteri, Kill Switch og ladeport for Tri-Cree-oppsett:   24–26 AWG per positiv og negativ
• Pixelblade (neopixel) blad / kobling:   20–22 AWG per positiv og negativ
• Batteri, Kill Switch og ladeport for Pixelblade-oppsett:   20–22 AWG per positiv og negativ
• Aksentlysdioder og små aksentpikselstrimler:   34–30 AWG per positiv og negativ
• Brytere:   34-30 AWG
• Bluetooth-modul:   34-30 AWG
• OLED-skjerm:   34-30 AWG
• 2-3W høyttaler:   30-28 AWG

 

---

Beregningsmotstander for lysdiodene

Høyeffekts Tri-Cree LED-er så vel som aksent-lysdioder med lav effekt trenger motstander, Neopixel-strips trenger ikke motstander på kraftledninger (bare en 330 eller 470 Ohm på datainngangen). Motstander begrenser strømstrømmen fra batteriet til lysdioden, noe som er absolutt nødvendig for ikke å overstyre lysdioden med høyere spenning og strøm og ikke steke den.

Så hvordan beregne den nødvendige motstanden for LED-en din? For å gjøre det, må vi vite:

- ledet fremoverspenning (maks spenning for lysdioden)
- ledet fremoverstrøm (maks strøm for lysdioden)
- strømkildespenning (enten det er batteriet eller en spenningskilde som 3,3V pute eller 5V pute eller noe annet)

Farge	Vanlige aksent-LED-er fremspenninger (ved 15-20mA):	Tri-Cree høyeffekts-LED-er fremoverspenninger (ved 1000mA):
rød	1,8V	2,65V
Rød appelsin	-	2,65V
Dyp rød	-	2,5V
Gul / PC Amber	2,0V	3,3V
Grønn	3,2V	3,7V
Blå	3,4V	3,4V
Kongeblå	3,4V	3,4V
Hvit	3,1V	3,15V

 

Beregningsformel for LED-motstand:

R = (Vsupply - Vled) / LED-strøm (i ampere)

Formel for beregning av motstandseffekt:

P = (Vsupply - Vled) * LED-strøm (i ampere)

Så hvis vi bruker en rød aksent LED, koblet til en 3,3V strømkildepute, trenger vi denne motstanden:

(3,3V - 1,8V) / 0,02A (20mA=0,02A) = 75 Ohm (eller en hvilken som helst nær denne verdien)

Motstandseffekt for alle slags aksent-LED kan være så liten som 0402 (1/16W) eller 0603 (1/10W) SMD-motstand eller 1/8W "gjennomhulls"-motstand.

Hvis vi bruker en rød høyeffekt Tri-Cree LED, koblet til et 18650 Li-Ion-batteri, trenger vi denne motstanden (husk at Li-ion-batterier ikke har en fast spenning, den kan være fra 2,5V når de utlades til 4,2V ved full lading, så det er best å bruke 3,85V-verdien som en gjennomsnittlig:

(3,85V - 2,65V) / 1A (1000mA=1A) = 1,2 Ohm (eller en hvilken som helst nær denne verdien)

Motstandseffekt for høyeffekts-LED i dette tilfellet: (3,85V - 2,65V) * 1A (1000mA=1A) = 1,2W (1,5-2W anbefales)

Du kan også bruke kalkulatoren laget av TCSS:

> LED-motstandskalkulator fra TCSS <

---

Lad opp porter og slå av brytere

Ladeporter brukes i sabler for batterilading og deaktivering av strøm til lydkortet for lagring av "Kill keys". "Kill-brytere" er bare en skyvelåsebryter for samme deaktiveringskraft som lydbrettformålet. De kan brukes separat fra hverandre eller sammen.

Det er imidlertid veldig viktig å bruke en høykvalitets Kill Switch og ladeport i sabelbygging for å sikre at den ikke svikter eller begrenser bladets lysstyrke, spesielt viktig i Pixelblade (neopixel) bygg. Vi vet at enkelt 2-strips (2 sider av piksler) Neopixel-blader tapper opp til 11 Amp strøm, så åpenbart må Kill Switch og Recharge Port håndtere denne mengden strøm, fordi de er plassert på strømledningene mellom batteriet og bladet. Her er en liste over testede porter og brytere, de med "OK"-merket, anbefales å bruke opp til en viss strømstyrke:

Videoforklaring av en ladeportmekanikk av Eccentric Artisan:

---

Lodde ledninger og komponenter

Dette trenger du: