Här kan du hitta lite grundläggande och uppdaterad information om anpassade sablar och DIY anpassade sabelbyggen.

 

• Tom (≈ $50-500) — ett sabelfäste utan någon elektroncis inuti. Redo för anpassad ljus- och ljudinstallation av ägaren eller en professionell installatör (alias sabersmith).

• Installerad (≈ $150-5000+) — en funktionell sabel med all nödvändig elektronik installerad inuti.

• med Tri-Cree-inställning (en högeffekts LED med kollimatorlins, tomt blad)

• med Pixelblade-inställning (eller "neopixel", adresserbara RGB-remsor inuti bladet)

Det finns massor av olika tillverkare av sabelfästen, installatörer och tillverkare runt om i världen med mycket gott rykte men också många bedragare (dropshippers) som har tusentals falska och betalda följare, och erbjuder lågkvalitativa sablar. Så var mycket försiktig, gör din egen research på webben, youtube, fråga i sabelgrupper och forum på sociala medier innan du bestämmer dig för att köpa en hel sabel eller ett tomt handtag.

Här på ShtokCustomWorx gör vi vår egen forskning, designar och tillverkar våra egna sabelstöd och delar med 6+ års erfarenhet av sabelbyggnad eller köper från välkända och pålitliga tillverkare och källor.

---

Tri-Cree sablar

"Triple Cree XP-E2" är den högeffekts-LED som var den mest populära och ljusstarkaste bladbelysningslösningen i åratal innan Pixelblade (neopixel / adresserbara LED-remsor)-tekniken ägde rum i den anpassade sabelbyggnadsgemenskapen redan 2017. Tri-Cree ( eller "inhilt") sablar är nu billigare och används fortfarande för scenframträdanden och sabelkamper på grund av den lättare och billigare lätt utbytbara bladkonstruktionen.

Tri-Cree XP-E2 högeffekt LED-modul är gjord av: aluminium eller koppar kylflänsmodul, Tri-Cree XP-E2 LED mcpcb fäst vid kylflänsen med den självhäftande termiska tejpdynan eller en termisk pasta, Carclo 10507 kollimator 18° lins. Kräver minst 3A eller mer batterikapacitet.

---

Pixelblade sablar

First introducerades och blev sedan populär tack vare "TeensySaber" (numera Proffieboard) soundboard som utvecklades av Fredrik Hubinette redan 2016. Efter det från och med 2017 började alla andra ljudkortsutvecklare att implementera och utveckla denna bladteknologi och lägga till fler funktioner. Sådana sablar har en stiftkontakt med endast 3 styrtrådar (positiv och negativ för ström och data för styrsignal) istället för "Tri-Cree" LED-modulen vid basen av bladet och de RGB-adresserbara LED-remsorna (på 2, 3) eller 4 sidor) inuti polykarbonatbladsröret är bladet inte ihåligt längre. Denna nya bladteknologi tillåter nu vilken RGB-blandad färgton som helst, ljusast och jämnt ljus längs hela bladets längd och obegränsade variationer av ljuseffekterna gör ett sådant blad till den mest realistiska representationen av ljussabelbladet vi ser i filmerna. Som bladkontakt användes den GX12 eller GX16 "aviation" indexerade kontakten först som den enklaste och billigaste lösningen tills den mer avancerade kontakten introducerades - en enkel pogo-pin kontakt från TheCustomSaberShop (TCSS) och världens första pogo-pin kontakt med inbyggda pixlar för bladpluggars bakgrundsbelysning av ShtokCustomWorx (SCW).

---

Skillnader mellan Tri-Cree och Pixelblade sablar

Skillnaden mellan dessa två inställningar är enorm - Tri-Cree är en gammal enklare teknik, Pixelblade är en ny mer realistisk och avancerad men också lite dyrare teknik. Med en Pixelblade (neopixel) sabel har du bästa ljusstyrkan, vilken färg du vill, jämnt upplyst blad och många fantastiska helt anpassningsbara bladljuseffekter. Med Tri-Cree sabel kan du bara ha en förgjord färg för ett ljusast utseende eller så kan du ha RGB-flerfärgsinställning men med bristen på ljusstyrka. Bladljuseffekter är också ganska begränsade till att blinka alltid bara hela bladröret, inga lokala effekter. Tri-Cree sablar körs längre med en enda batteriladdning på grund av mycket lägre strömförbrukning (bara runt 2-3 ampere max) — kan arbeta upp till 5 timmar med ett högkapacitets 18650 batteri (och ännu längre med högre kapacitet större batterier), men Pixelblades sablar drar mer ström från batteriet (från 4 till 13 ampere totalt med normal 2-strips kärna och kan tömma upp till 18 ampere med 4-strips kärna), det är därför som normalt bara körs cirka 1-2 timmar vid en laddning.

Du kan titta och jämföra båda typerna i videorna nedan:

Pixelblade (neopixel) sabel:

Tri-Cree (infälld LED) sabel:

---

Saberblad

• Pixelblade (eller "neopixel") (≈ $80-400) — ett polykarbonatblad med lager av ljusdiffusionsfilm, skum och individuellt adresserbar RGB led-remsa inuti

• Legacy (infälld LED) ihåligt blad (≈ $10-30) — ett ihåligt polykarbonatblad med lager av ljusspridningsfilmen inuti

De mest använda diametrarna är 3/4 tum (19 mm), 7/8 tum (22,2 mm) och 1 tum (25,4 mm). Pixelblades är dyrare på grund av mer komplex konstruktion med RGB LED-remsor inuti och flera lager av ljusdiffusion. Legacy inhilt LED-håliga blad är billiga och används mest för dueller nuförtiden. Den yttre basen av polykarbonatrör är densamma för båda typerna. Båda bladtyperna kommer från olika tillverkare och leverantörer, vanligtvis i genomskinlig vit eller klar/sandad rörlook, personligen här på ShtokCustomWorx föredrar vi klar/sandad rör (den Pixelblade som på fotot nedan), eftersom den ser bättre ut med en mer distinguishable centrumkärna och kant när den är tänd.

---

Ljudplattor

De mest populära anpassade sabelljudbrädorna för gör-det-själv-installationer hittills:

• Cerberus NeoCore (≈ 35 $) — Warsabers (RU) — MELLANLIGGANDE
  

• Verso (≈ 45 $) — KR-sabers (UK) — NYBÖRJAR NIVÅ

• Proffieboard (≈ 50 $) — Fredrik Hubinette (US) — TOP TIER

• Golden Harvest v3 (GHv3) (≈ 60 $) — SaberTec (DE) — MELLANLIGGANDE

• Crystal Focus v10 (CFX) (≈ 75-85 kr) — Plecter Labs (FR) — TOP TIER

Det finns en hel del alternativ för sabelljudkort nuförtiden, från nybörjarnivå till avancerad nivå för installatörer/användare, och här på ShtokCustomWorx testade vi och testade dem alla för att välja och rekommendera de bästa ljudbrädorna för sabelbygge. För våra egna konstruktioner använder vi Verso eller Proffieboard för budgetsabel, Proffieboard eller GHv3 är bra för mellanskiktssabel och Proffieboard eller CFX för toppskiktssabel. Boards skiljer sig åt vad gäller pris, storlek och funktioner de har, läs dedikerade användarmanualer (klicka på webbadressen till tavlan i listan ovan) för varje kort för att lära dig hur du installerar, ställer in och använder det.

Sabre-exempel med Cerberus NeoCore-kort:

Sabre-exempel med Verso-bräda:

Sabre-exempel med Proffieboard-bräda:

Sabre-exempel med GHv3-kort:

 [video]

 

Sabre-exempel med CFX-kort:

 [video]

---

Saberchassi

Typer:

• 3D-printad — det populäraste alternativet för sabelelektronikchassidesigner idag på grund av låg kostnad och tillgängligt material

• SLS Tryckmetod av nylonplast (dyrare, exakt storlek, hög detaljering, komplex design, flexibel)

• FDM PLA, ABS plasttryckmetod (billigare, mindre noggrannhet, enklare design, mycket styv och sprödare)

• Vaxgjutning i metall (dyr, ganska exakt storlek, höga detaljer, komplex design, 100 % metall)

• CNC-bearbetad — dyr och högt värderad typ av sabelchassi, ger den mest realistiska känslan av den verkliga ljussabeln.

Sabre 3D-printade plastchassi är en mycket populär lösning för att montera elektronik inuti sabelfästet. Det är lätt att lära sig att designa och skriva ut av en professionell 3D-utskriftstjänst eller hemma på FDM- eller SLA-skrivare, möjliggör enklare installation av elektroniska delar och ledningshantering, men ser också bra ut.

---

Högtalare

Typer:

• Platt — runt 1-1,5 watt, har vanligtvis högre högre frekvenser och tar mindre plats, men har mindre ljuddjup och bas

• Bas — runt 2-4 watt, har mer ljuddjup och bas

På ShtokCustomWorx använder vi bara 28 mm eller 31 mm bashögtalare om möjligt, eftersom mindre högtalare vanligtvis kan vara högljudda men producera mindre frekvensområde och misslyckas med tiden. Jag skulle inte rekommendera att gå mindre än 24 mm. Högtalare av bastyp har räckviddsljudsdjup än platta högtalare, även om platta högtalare vanligtvis är högre på grund av högre höga och medelhöga frekvenser.

Det finns 4 Ohm och 8 Ohm högtalare. Det är möjligt att använda två 8 Ohm högtalare med ett ljudkort om de ansluts parallellt med varandra (+ till + och - till -, detta kommer att göra den totala högtalarenhetens impedans på 4 Ohm), eller två 4 Ohm högtalare om de ansluts i serie (+ till - mellan högtalare och andra + och - till ljudkort, för totalt 8 Ohm impedans). Med CFX-kort rekommenderar vi att använda 4 Ohm bashögtalare, med Verso och Proffieboard 8 Ohm för att kunna köra den på max volym.

---

Batterier

Så här läser du Li-Ion-batteriets storlekskod, till exempel 18650:

18 — 18 mm celldiameter (med en värmekrympning är den cirka 18,5 mm)

65 — 65 mm celllängd

0 — rund form

För Tri-Cree LED-inställning välj den med högsta kapacitetsvärdet (mAh), för Neopixel-installation välj den med högsta max dräneringsvärde (A), upp till 20A dränering är tillräckligt för de flesta Neopixel-byggen, över 20A kommer det inte att göra någon skillnad.

(mAh) — milliampere per timme: batteriets energikapacitetsklassificering betyder hur länge batteriet kommer att köras på en enda laddning — driftstid

(A) — Ampere: batteriets maximala strömförbrukning betyder hur mycket Ampere detta batteri kan ge kontinuerligt — bladens ljusstyrka prestanda

För Tri-Cree LED-installationer är batterier med 2-3A urladdningsklass OK (kan vara högre, men lägre rekommenderas inte).

För Neopixel-installation rekommenderas batterier med en urladdningskapacitet på 10-15A (kan vara högre, men lägre rekommenderas inte).

Så här beräknar du beräknad batteridriftstid:

Du måste känna till batterikapaciteten och din enhets genomsnittliga strömförbrukning. Till exempel har vi ett 18650 3500mAh Keeppower-batteri och använder det i en Neopixel-sabel som har 2 remsor (2 sidor) i bladet, så vi tittar på Neopixel-bladets strömavtappningsdiagram, listat nedan i "Ström vs trådmätare" ämne och använd aktuella dräneringsvärden för 2 remsor nummer:

för enstaka färger (100 % röd, blå och grön) kommer körtiden att vara: 3 500 mAh / 3,5 A (eller 3 500 mA) = 1 timme

för dubbelblandade färger (cyan, gul, lila etc.) kommer körtiden att vara: 3500mAh / 6,4A (eller 6400mA) = 0,55 timmar * 60 = 33 minuter

för full 3-färgsblandning (100 % vit) kommer körtiden att vara: 3500mAh / 9,3A (eller 9300mA) = 0,37 timmar * 60 = 22 minuter

För batteristorlekar 14500, 14650, 16650, 18350, 18500 är det svårt eller omöjligt att hitta en bra kapacitet med hög dräneringsgrad, så 5-8A-exempel från tabellen nedan är de bästa tillgängliga alternativen:

---

Laddar batterier

Laddningstyper:

• Inviklad laddning (USB) — din sabelelektronikkrets måste inkludera en Li-Ion CC-CV batteriladdare PCB-modul för att använda en mikro-USB- eller Type-C-kabel för laddning från vilken 5V-strömkälla som helst (som t.ex. en USB-port)

• Extern laddning — används för 2,1 mm eller 1,3 mm laddningsportar, laddaren måste vara en äkta "Li-Ion batteri CC-CV laddare"

• Uttagbar batteriladdning — används för sablar med löstagbart Li-ion-batteri, i det här fallet måste en "Li-Ion batteri CC-CV-laddare" för din battericellsstorlek användas (18650, 21700 etc.)

Ladda ALDRIG dina sablar med den här typen av "laddare" som har en 2,1 mm eller 1,3 mm DC-kontakt och säg:

Utgång: 5V 1000mA (eller något annat "mA"-värde)

- "Varför?" du kanske frågar, - för det är faktiskt INTE en batteriladdare och speciellt INTE en Li-Ion batteriladdare. Det är bara en "5V-strömförsörjning" som efterliknar en USB-port, som används för laddning av mobila enheter. Varför kan mobila enheter laddas med det men inte våra sablar? Eftersom mobila enheter har sina egna laddningskretsar inbyggda, som tar dessa 5V och omvandlar det till konstanta 4,2V för Li-Po/Li-Ion-batterier som används i mobila enheter. Det är därför du kan ladda smartphones med den här typen av "strömförsörjning", men du KAN INTE ladda ett Li-Ion-batteri.

För Li-Ion-batterier behöver du en speciell "Li-Ion-encellsbatteri CC-CV-laddare" som har följande specifikationer: Utgång: 4,2V 1000mA (eller 500mA, eller 2000mA för batterier med en kapacitet på mer än 3600mAh).

Kontrollera nu dina laddare och använd inte dessa 5V "laddare" för sablar som inte har en inbyggd laddningskrets! Det kommer att skada ditt batteri och ditt ljudkort!

---

Hanterar bluetooth-moduler

Bluetooth-signalen är mycket lätt att blockera av metall, den fungerar bäst i öppen yta eller i plast/glas/trä hölje. För att förbättra bluetooth-signalen i metallsablar rekommenderar vi att du placerar bluetooth (BT)-modulantennen under öppna hål eller fönster i metallstöddelarna eller under icke-metalldelar. Det är också en bra idé att undvika "negativa" ledningar/ledningar nära antennen om möjligt.

Keramisk chipantenn kan kopplas på distans till BT-modulen:

1) avlöda chipantennen (kom ihåg polariteten den var ansluten till, det finns en GND-ledning och antennledning)
2) löd tunna 32-34 AWG isolerade ledningar till antennen i ena änden och till BT-modulens antennkuddar i den andra med korrekt polaritet
3) fläta ihop ledningarna (antennkabeln måste "skärmas" runt av GND-kabeln)
4) placera fjärrantennchippet under ett hål eller plastdel i sabelfästet

---

Ström vs trådmätare

Varför är trådmätare viktigt? Många sabelinstallatörer är förvirrade över vilka kablar som ska användas för Tri-Cree-byggen och vilka för Pixelblade ("neopixel"), och eftersom Neopixel-remsblad kan dra mycket mer ström än Tri-Cree högeffekts-LED, kräver det en tjockare kopparledare för att hantera denna mängd ström från strömkällan (batteriet) till Neopixel-remsorna. Så här är en guide som jag gjorde baserat på mina egna och kompetenta människors erfarenhet och forskning för effektivaste sabeldragning för att hjälpa installatörer att välja rätt kablar för sina byggen.

Alla aktuella diagram på internet visar vanligtvis trådströmvärden vid 250+ volt, men inte vid 3-4 volt som vi använder. Och vid 3-4 volt ger tråden mycket större motstånd vid höga strömmar än vid 250+ volt. Det är därför för sabelledningar måste trådarna vara lite tjockare. Och ja, kablar kan trycka mycket mer ström än vad som är märkt vid 25-30°C (säker temp), men kommer att värmas upp ganska avsevärt på grund av trådens interna motstånd — detta betyder i våra sabelkretsar för tunna trådar kommer att motstå strömmen och inte ger tillräckligt med ström för högeffekts-LED- eller Neopixel-remsorna, blir ljusstyrkan lidande. Här är en miniräknare längst ner på sidan: www.powerstream.com/Wire_Size.htm — denna kalkylator visar spänningsfallet (%) vid olika spänningar och strömbelastning. Ju större % av spänningsfallet vi får — desto värre är det (mindre ljust kommer vårt blad att vara). Så för en 30 AWG-ledning som är 0,5 fot lång vid 2 Amp belastning och 3 volts spänningsfall på ledningen kommer det att vara 7% (detta betyder att 7% mindre spänning LED kommer att få, och även mindre ström, eftersom LED drar mindre ström vid lägre spänning), men vid 120 volt och samma faktorer blir spänningsfallet på tråden endast 0,2%, så det låter dig trycka mer strömbelastning genom tråden. Så mitt trådmätare/strömdiagram visar en rekommenderad trådmätare för maximal effekteffektivitet för att få det ljusaste bladet som möjligt i en sabelkrets.

Vissa människor säger att en 30 AWG tråd klarar mycket mer ström än den är klassad för, ja, du kan trycka 6 Amp genom en 30 AWG tråd, MEN det är en ÖVERBELASTNING och kommer att värmas upp mycket på grund av trådresistens (det är fysik). Och i sabel kommer den helt enkelt inte att ge tillräckligt med ström som behövs för lysdioden för maximal ljusstyrka och kommer att skapa ett större spänningsfall på batteriet. Så detta uttalande fungerar INTE för oss. Den VERKLIGA maxströmstyrkan för en 30 AWG-ledning (beror inte på tillverkaren, eftersom kopparledaren är koppar överallt, olika tillverkare använder bara olika isoleringsmaterial som vi inte behöver titta på, den måste bara vara tillräckligt tunn för att passa i våra sabelkonstruktioner) är bara 0,9-1A (900-1000mA) — det är den maximala strömmen vid vilken tråd kommer inte att motstå och kommer inte att orsaka spänningsfall. Om din lysdiod eller enhet kommer att försöka dra mer ström genom denna tråd, kommer tråden att motstå. Människor måste förstå och komma ihåg detta.

Om du vill undersöka detta ämne mer på djupet, använd google-sökning och youtube och leta efter "wire gauge current", "wire gauge amps" etc.

 

Rekommenderad trådmätare:

För den rekommenderade ledningsmätaren vänligen titta i användarmanualens kopplingsscheman för det specifika ljudkortet. Men den vanligaste regeln är:

• Tri-Cree LED:   28-30 AWG per positiv och negativ för varje LED-chip
• Batteri, Kill Switch och laddningsport för Tri-Cree-installation:   24-26 AWG per positiv och negativ
• Pixelblade (neopixel) blad/kontakt:   20-22 AWG per positiv och negativ
• Batteri, Kill Switch och laddningsport för Pixelblade-installation:   20-22 AWG per positiv och negativ
• Accentlysdioder och små accentpixelremsor:   34–30 AWG per positiv och negativ
• Omkopplare:   34-30 AWG
• Bluetooth-modul:   34-30 AWG
• OLED-skärm:   34-30 AWG
• 2-3W högtalare:   30-28 AWG

 

---

Beräkningsmotstånd för lysdioderna

Högeffekts Tri-Cree lysdioder såväl som lågeffekts accentlysdioder behöver motstånd, Neopixel-remsor behöver inte motstånd på kraftledningar (endast en 330 eller 470 Ohm på dataingången). Motstånd begränsar strömflödet från batteriet till lysdioden, vilket är absolut nödvändigt för att inte överdriva lysdioden med högre spänning och ström och inte steka den.

Så hur beräknar man det nödvändiga motståndet för din LED? För att göra det behöver vi veta:

- led framåtspänning (max spänning för lysdioden)
- led framåtström (maxström för lysdioden)
- strömkällans matningsspänning (oavsett om det är batteriet eller en spänningskälla som 3,3V-platta eller 5V-platta eller någon annan)

Färg	Vanliga accentlysdioder framåtspänningar (vid 15-20mA):	Tri-Cree högeffekts-LED:s framåtspänningar (vid 1000mA):
Röd	1,8V	2,65V
Rödorange	-	2,65V
Mörkröd	-	2,5V
Gul / PC Amber	2,0V	3,3V
Grön	3,2V	3,7V
Blå	3,4V	3,4V
Kungsblå	3,4V	3,4V
Vit	3,1V	3,15V

 

Beräkningsformel för LED-motstånd:

R = (Vsupply - Vled) / LED-ström (i ampere)

Beräkningsformel för resistorwatt:

P = (Vsupply - Vled) * LED-ström (i ampere)

Så om vi använder en röd accent LED, kopplad till en 3,3V strömkälla, behöver vi det här motståndet:

(3,3V - 1,8V) / 0,02A (20mA=0,02A) = 75 Ohm (eller något nära detta värde)

Motståndseffekten för alla typer av accent-LED kan vara så liten som 0402 (1/16W) eller 0603 (1/10W) SMD-motstånd eller 1/8W "genomhålsmotstånd".

Om vi ​​använder en röd högeffekts Tri-Cree LED, kopplad till ett 18650 Li-Ion-batteri, kommer vi att behöva detta motstånd (tänk på att Li-ion-batterier inte har en fast spänning, det kan vara från 2,5V när de är urladdade till 4,2V vid full laddning, så använd 3,85V-värdet som ett genomsnittligt värde:

(3,85V - 2,65V) / 1A (1000mA=1A) = 1,2 Ohm (eller något nära detta värde)

Motståndseffekt för högeffekts-LED i detta fall: (3,85V - 2,65V) * 1A (1000mA=1A) = 1,2W (1,5-2W rekommenderas)

Du kan också använda kalkylatorn från TCSS:

> LED-motståndskalkylator från TCSS <

---

Ladda portar och avbrytare

Laddningsportar används i sablar för batteriladdning och inaktivering av ström till ljudkortet för lagring med "Kill keys". "Kill-omkopplare" är bara en skjutreglage av typ strömbrytare för samma inaktiveringskraft som ljudkortets syfte. De kan användas separat från varandra eller tillsammans.

Det är dock väldigt viktigt att använda en högkvalitativ Kill Switch och laddningsport i sabelbyggnad för att säkerställa att den inte misslyckas eller begränsa bladets ljusstyrka, särskilt viktigt i Pixelblade (neopixel)-byggen. Vi vet att enkla 2-strips (2 sidor av pixlar) Neopixel-blad tappar upp till 11 Amp ström, så uppenbarligen måste vår Kill Switch och Recharge Port hantera denna mängd ström, eftersom de är placerade på kraftledningarna mellan batteriet och bladet. Här är en lista över testade portar och switchar, de med "OK"-märket, rekommenderas att använda upp till en viss strömstyrka:

Videoförklaring av en laddningsportmekanik av Excentric Artisan:

---

Lödledningar och komponenter

Vad du behöver: